Ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7 и мысли о радиодеталях | Мастер Пайки

Ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7 и мысли о радиодеталях

        19 Июнь 2017

Добрый день, друзья! Иногда к моим статьям мастера пишут очень содержательные комментарии. Один из таких комментариев от Мастера Сергея хочу выделить в отдельную запись — про ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7 и мысли о радиодеталях . В комментарии от Мастера Сергея хорошо сформулированы мысли по поводу конденсаторов и диагностики на системном уровне. Привожу его здесь без изменений и дополняю поясняющими картинками.

Комментарий от Мастера Сергея

Большое спасибо, Денис, за отличную статью!
Я сам весьма серьезный специалист по ремонту различной техники, написал много статей, в т.ч. по аппаратному ремонту, зачастую очень сложному (это на самом деле так, я терпеть не могу хвастовство и «понты»), но я программист по образованию и компонентный ремонт дается мне с большим трудом. Мешает недостаток базовых знаний и отсутствие опыта (или слишком малый опыт) в ремонте примитивов.

Примитивы с плюсом и минусов ковырял и чинил еще лет с 10. Тогда же отец научил меня паять и я познал опыт первых обожженных пальцев, но паял я потом почти всю жизнь отвратно. Изредка получалось все сделать качественно, как на заводе, но, в основном, выходила «кривизна» и холодная пайка. В конце концов прожив немало десятков лет на этой Земле, я задался целью изучить компонентный ремонт и научиться качественно паять. Будучи программистом, и, имея богатый опыт относительно того, что всегда можно все откатить к предыдущему бакапу, я еще и имею соотв приобретенную черту психологии, когда человек патологически неприемлет неудачу. Ведь выгоревший транзистор, а то и уникальную микруху из бакапа не восстановишь. Но в жизни не ошибается тот, кто ничего не делает и это другая сторона медали.

У меня ушло 3-4 года на то, чтобы освоить многие фрагменты компонетного ремонта и научиться паять. В прошлом году я запаял прозрачный шлейф толщиной 0.1-0.2мм от дисплея 31пин шириной около 10мм, было оборвано 3 дорожки. Паял даже без микроскопа под лупой 10x, часа 2 ушло. Все отлично пропаялось и шлейф даже не повело. До меня еще паял какой-то, видно что грамотный, специалист, но у него получалась холодная пайка и все отваливалось, очевидно, что он точно также панически боялся перегреть тончайший пластик.
Цена этом дисплею руб 300, но я был оч доволен собой.

До этого паял немало матерей. Был случай, когда я 4 часа восстанавливал 10 дорожек приблизительно такой же толщины, обрезанных напрочь уроненной кем-то небрежно в системный блок отверткой. С виду казалось, что на матери нет никаких повреждений, однако в лупу места обрывов выглядели как воронки от взрывов снарядов, проводники были местами выворочены на приличную длину.
Достижения стоили мне зрения, стала резко развиваться дальнозоркость, явно раньше, чем это могло произойти по возрастным причинам. Но даже в таком варианте я ни о чем не жалею.

Схем этих великое множество, а опыт накапливается крайне медленно. Структурированных знаний та и нет, наверное нужно было учиться в технаре или институте на радиоинженера чтобы в этом хорошо теоретически и практически плавать (у меня университетское образование). Каждый раз сталкиваясь с, казалось бы, весьма примитивной схемой я ищу статьи и опыт таких специалистов, как Вы и мне он крайне нужен и полезен. Вроде бы схема этого блока состоит всего из нескольких десятков элементов, но, думаю Вы знаете, даже комбинаторика дает огромное количество вариантов их коммутации, а ведь каждый элемент еще имеет свои физические свойства, которые еще и могут плавать и деградировать со временем. Разобрать такую схему, например «на законы Ома и Кирхгофа», очень непросто. Именно поэтому при ремонте так важен практический опыт, иначе блок этот можно ремонтировать недели и месяцы.

Ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7

 

Ремонт USB Hub D-link DUB-H7

Ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7

Вот и сегодня у меня, внезапно, сдох блоки питания от ДЛинковского USB Hub DUB-H7 2008гв. Я даже не надеялся найти разбор ремонта именно такогор блока и просто искал по симптомам, на предмет отсутствия напряжения на выходе при наличии всплесков до 0.5В при каждой попытке измерения. Конечно, увидев в результатах поиска разбор ремонта «какого-то» длинковского блока питания, ы ткнул ссылку ожидая увидеть что-то более близкое к моему блоку, хотя отлично знаю, что не то что блоки, но и сами устройства, зачастую отличающиеся лишь ревизиями хардвера, делают самые разные компании далекие от ДЛинка как я от Луны.

Я весьма внимательно читал статью, анализируя направления поиска неисправности. Но лишь пару раз прочитав ее пару раз, сделав анализ своей платы, внезапно, обнаружил…. что у меня точно такой же блок… 🙂
На самом деле блок у меня не точно такой же а почти такой же JTA0302F-E и его номинал 5V 3A вместо 2.5A. Но схема и плата у него точно такие же. Отличаются лишь номиналы некоторых элементов, например, C11 у меня на 10В 330мкФ вместо 16В 220мкФ.

плата D-Link JTA0303E-E

печатная плата D-Link JTA0303E-E

Собственно, с C11 все и началось. Он был явно вздут и я его заменил. Однако никакого эффекта это не дало. Делал я это еще до поиск инфы, поэтому почитав статью не проверив подумал, что «типовой» C6 это и был вздутый кондер. Поэтому внимание переключил на алгоритм поиска, который Вы дали в комментах. Сразу столкнулся с тем, что у транса 3 вывода с одной стороны и 4 с другой. Ну не знаю я почему так… Понятно, что там обмоток «более чем 2», но зачем они нужны не понятно, соотв не понятно и как их звонить. С «дилетантской» точки зрения это затык. Прозвонил «что звонилось» и отложил этот вопрос.

схема D-link JTA0302E-E

Стал смотреть далее. Померил напругу до и после высоковольтного кондера (выпаивать не хотелось, так и остался стереотип не паять лишний раз чтоб не испортить, плюс это потери времени), вроде напруга была (т.е., как минимум, обрыва нет), сел чесать репу как проверить транзистор и стабилизатор, потыкал по схеме в надежде найти обрыв цепи )пропажу напруги после какого-то элемента). Транзисторы до того много раз звонил, но каждый раз разбирая логику по схеме, слету не понимаю, да и забываю каждый раз, пока сложен мне внутрисхемный анализ. Вдруг, опять же внезапно, понял, что C6 это не тот кондер, который я менял, а совсем другой и с другой стороны платы… На вид он был абсолютно нормальный. Но, коль скоро это «главная типовуха», сразу побежал выпаивать. Кондер показывал 0мкФ… После замены все сразу завелось, а у меня была острая нужда в этом хабе именно в данный момент, так что Вам низкий поклон!

К сожалению, а может быть и к счастью, когда мы рождаемся, мы не все знаем об окружающем мире. Век живи, век учись, наверное это правильный подход чтобы прожить счастливую в плане творчества жизнь. Но, в какой-то момент мы все еще не знаем и учимся. Профессионалу кажется, что многие вещи очевидны, но это не так для дилетантов. Было бы здорово, если бы в статьях для новичков было на пальцах объяснено как проверить транзисторы и стабилизаторы (к слову имеющие внутри оч нехилую схему, которую Вы привели), как распознать обмотки этого типового транса и какие пины промерять (еще важно пояснить почему!). Любые теоретические познания легче м быстрее воспринимаются и закрепляются на практическом опыте, это уже вопрос педагогики. Именно поэтому стоит останавливаться на таких, казалось бы примитивах с вашей точки зрения. Больше людей сможет разобраться с вашей статьей, починить устройство и заинтересоваться электроникой.

Мысли о радиодеталях

Относительно деталей. У меня богатейший опыт замены деталей БУ.
Техники у меня валяется, наверное, тысячи единиц, поскольку я ею занимаюсь всю жизнь. Мне ее немало отдают в любом виде на запчасти, еще и с помоек таскаю зачастую очень интересные уникальные экземпляры. Так вот, я считаю, что замена деталей на новые совсем не всегда оправдана. И особенно, что удивительно, это касается электролитов! Везде пишут, что электролиты сохнут с годами и их надо ставить новые из магаза. Это НЕ ТАК!

У меня и у моего друга, который придерживался общей точки зрения, лежали тысячи этих кондеров «из магаза», в т.ч. от «не самых левых» производителей. Так вот многие из них посохли еще до того, как их первый раз впаяли. А с другой стороны, только что я выпаял кондер 25В 47мкФ из платы от телевизора, произведенного 25 лет назад, померил его и ожидаемо(!) обнаружил, что его «остаточная» емкость более 51мкФ. Прпомерял неск раз. Сомневаться в точности измерений у меня причин нет — мерил дорогой Appa-ой, стоимостью более 200долл с официальным сертификатом на средства измерения РФ.
Следует добавить, что электролит не «обычный», а Samxon, что, как помнится, производство от Самца.

И это, именно, типичная ситуация! Детали выпущенные в 80-90х и даже в начале 2000х годов, зачастую, гораздо лучше, тех, что выпускают сейчас. Тем более, это касается того, простите китайского говна, что продают у нас в радиомагазинах. Лучшее, что там можно найти — это Jamicon. Про японские кондеры даже говорить бессмысленно, ибо даже в брендовой технике сегодня сплошь полу-левый китай. Причина этому явлению — копроэкономика. Производители обезумели и обнаглели в стремлении навязывать бесконечные циклические продажи техники задолго до того, как она могла бы физически и морально устареть. Программируемый износ вносится на всех этапах производства. Поэтому кондеры и сохнут. Конечно же, влияют и их нагруженность и температурный режим внутри корпуса. При высокой температуре электролит закипит и его неизбежно будет выдавливать наружу давлением, соотв он высохнет, даже если не «вскроется крестом». Но практика есть практика — старые электролиты, выпущенные 20-30 лет назад оказываются настолько герметичными, что за столь огромный срок не допускают испарения электролита в значимых количествах.

Следует, однако, заметить, что бывают и исключения. Как-то тот самый, мой друг, который меня многому научил, чинил древнюю VHS толи Video-8 камеру от топового японского бренда (на помню я — сони там была, панас или дживис, не суть важно). Разобрал, нашел высохшие электролиты, заменил, собрал — камера завелась, но показывала ЧБ. Отложил он ее, потом снова разобрал, долго искал проблему, потом нашел еще высохшие электролиты, заменил, собрал — без изменений. Снова разборал… И так разбирал он ее раз 10, а, кто не знает, разборать собрать камеру модет отнять 1-2 часа ибо там очень сложная и компактная механика. Без сборки некоторые камеры тупо не проверить — платы не соединены. В ОСЦ, наверное, есть стенд, но не у «простых людей».
На последнем этапе, поменяв десятки кондеров и потратив десятки часов рабочего времени, он, будучи уже изрядно зол, заменил ВСЕ толи 100, толи 200 конденсаторов (там была куча SMD), после чего камера успешно завелась и работает по сей день. За работу хозяин «прислал» 5тр, хотя древняя камера не стоит и 10% от этой суммы (на Авито, например), и, ежу понятно, что десятки часов тяжелой работы стоят куда дороже, просто неудобно было хозяина грузить, который почему-то очень ценил именно эту камеру «как память» и слезно просил починить (по знакомству), хотя ему сразу сообщили, что не проблема купить на Авито за копейки аналогичную. Так что, случаи бывают разные, надо просто проверять элементы перед установкой и будет все «тип топ».

Напрашивается вывод — ставить в нагруженные места электролиты, выпаянные из такой старой техники, где можно найти и корейские и японские электролиты, да и просто качественные, брать с большим запасом емкости и напруги, как раз чтобы компенсировать нагрузку и нагрев (еще и LowESR), либо заменять вообще на полимеры и прибор станет, по сути, вечным. Причем, стоит обратить внимание, что чем старше прибор, где электролиты сохранили свою емкость, тем лучше. Если они за 25 лет не высохли, то, наверное, еще долго не высохнут (если, конечно, их не изнасиловать перегревом, из-за чего они выдавят электролит в силу давления или лопнут по безопасности). Следует добавить, что и иные элементы, которые я выпаиваю из древней техники сплошь имеют номинальные или лучшие характеристики. Я уже много лет кондеры не покупаю. Компонентным ремонтом занимаюсь не каждый день, и мне запасов дохлых плат хватает с избытком. Помойки полнятся «новыми» разбитыми бомжами на медь, CRT-шными телеками, которые ныне «не в моде». Мало того, повторных ремонтов по той же причине — высыхания кондеров снова — еще не делал.

От Мастера Пайки

На связи Денис — автор блога Мастер Пайки.
Сергей, спасибо за Ваш Труд в комментариях на моем блоге. Ваши пожелания по диагностике компонентов я конечно учту при написании новых статей.
Ваш комментарий в качестве отдельной статьи про ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7 и мысли о радиодеталях — это будет полезно другим ремонтникам и обычным людям. У Вас хорошо сформулированы мысли по поводу конденсаторов и диагностики на системном уровне.

С уважением, Мастер Пайки.

Оценить статью: ставлю кол!садись, двойка!на троечкухорошая статья!замечательно написано! (3 голосов, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

К записи "Ремонт БП USB Hub D-link DUB-H7 и мысли о радиодеталях" 2 комментария

  1. XomkaMSI:

    Кроме качества электролитов, раньше не гнушались чуть ли не каждый шунтировать керамикой. Сейчас очень мало образцов техники где «между ног» электролита можно увидеть керамику. А ведь такая мелочь очень и очень серьёзно продлевает срок службы электролитического конденсатора.

    Также можно сказать о «Пред Фильтрах» по питанию, сейчас их реже и реже ставят. А о таких вещах как диодный мост на входе техники, чтобы полярность внешнего блока питания не имела значения и заикаться стало.

    Я это к чему: недоработка схем, к сожалению целенаправленная, тоже приводит к преждевременному выходу из строя деталей.

    • Согласен, все подвержено снижению стоимости конечного продукта, дабы подстегнуть объемы потребления. У меня у самого руки так и чешутся при покупке новой электроники разобрать ее сразу и доработать, чтобы дольше прослужила. Но гарантия…

Оставить свой комментарий

Я (Пользователь), нажимая на кнопку "Отправить", даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями cоглашения об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.

2017 © Мастер Пайки · Войти ·
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ БЛОГА, ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА